Naomi Goodsir

Naomi Goodsir on riippumaton ranskalainen hajuvesi- ja asustetalo, jonka perusti samanniminen australialainen couture-modisti. Tuoksut valmistetaan ja pakataan käsin Ranskan Rivieralla lähellä Grassea, missä Goodsir asuu ja työskentelee. Hajuvesimallisto lanseerattiin vuonna 2012 ja on edelleen toiminnassa: valikoimaan kuuluu sarja eau de parfum -tuoksuja, joita myydään suoraan ja kansainvälisten jälleenmyyjien kautta.

Talo kasvoi Goodsirin hattutyöstä, eikä kyseessä ollut tavanomainen kauneuslanseeraus. Hän opiskeli muotisuunnittelijaksi Sydneyssä ja työskenteli yli vuosikymmenen couture-hattujen tekijänä ennen kuin laajensi asustetalonsa hajuvesiin. Yritys kuvaa tuoksujaan "käsin kosketeltaviksi näkymättömiksi asusteiksi" — ajatus, joka sitoo tuoksut perustajan suunnittelumaailmaan sen sijaan, että ne olisivat erillinen tuoteryhmä.

Naomi Goodsir on australialainen modisti ja suunnittelija, joka yrityksen sanoin "päätti kulkea omaa reittiään Ranskassa". Hän opiskeli muotisuunnittelua Sydneyssä ja työskenteli couture-modistina yli vuosikymmenen ajan ennen hajuvesimalliston lanseerausta. Studio kuvaa häntä sanoilla "epätyypillinen eleganssi ja hienostunut viehätys" ja luonnehtii asustetöitä "kapinallisiksi, toisinaan rockiksi, usein punkiksi, mutta aina tyylikkäiksi". Hatuissa ja asusteissa käytetään ranskalaisten "elävän perinnön yritysten" (Entreprises du Patrimoine Vivant) tekstiilejä sekä nahkaa ja eksoottisia nahkoja, muun muassa australialaista krokotiilia nyökkäyksenä perustajan juurille. Asustetalo perustettiin selvästi ennen kuin hajuvedet tulivat mukaan kuvaan, ja Vogue Italia nimesi Goodsirin yhdeksi lupaavimmista "uusista kyvyistään" tammikuussa 2015 [2].

Hajuvesimallisto sai alkunsa vuonna 2012. Luovan johtajan Renaud Coutaudier'n mukaan "vuonna 2012 tulimme ensimmäisille messuillemme mukanamme vain kaksi hajuvettä, Cuir Velours ja Bois d'Ascèse", jotka molemmat sävelsi Julien Rasquinet, tuolloin vähän tunnettu riippumaton parfymööri [13]. Coutaudier mainitaan hajuvesimalliston luovana johtajana ja perustajajäsenenä, joka työskentelee Goodsirin rinnalla.

Lähteet eroavat siinä, kenen nimiin talon parfymeria laitetaan. Yrityksen etusivu nimeää parfymööriksi Bertrand Duchaufourin, kun taas studiosivu mainitsee Renaud Coutaudier'n [2]; yksittäisten tuoksujen sivut sen sijaan osoittavat kunkin tuoksun tietylle nenälle. Käytännössä mallistossa on mukana useita parfymöörejä yhden sijaan — Julien Rasquinet, Bertrand Duchaufour ja Isabelle Doyen — ja saman kokoonpanon vahvistavat jälleenmyyjät Luckyscent ja Ministry of Scent [11][12]. Coutaudier'n rooli on luova johtaja, ei parfymööri.

Yritys asettaa itsensä siihen, mitä se kutsuu "perinteisten, riippumattomien hajuvesitalojen jatkumoksi" [3]. Sen eau de parfum -tuoksut rakentuvat yrityksen sanoin "hienon parfymerian klassisten, tunnusomaisten raaka-aineiden" ympärille, ja kaikki esitellään sukupuolineutraaleina. Talo kertoo antavansa "yhtä paljon painoa osaamiselle kuin inspiraatiolle" ja kuvaa tuoksuja suunnittelijan maailman jatkeeksi — "kauniiksi sommitelmiksi, jaloiksi ja elegantiksi", jotka heijastavat tietoisen epäsovinnaista estetiikkaa.

Asemointi sijoittuu selvästi niche-parfymeriaan eikä massamarkkinoille. Luckyscent luonnehtii merkkiä sellaiseksi, joka vetoaa "tarkkasilmäisiin kuluttajiin, jotka etsivät omaleimaisia, käsityömäisiä tuoksuja muotitietoisella otteella", ja kolmansien osapuolten jälleenmyyjien toimituksellinen kehystys käsittelee mallistoa johdonmukaisesti rohkeana ja epätyypillisenä pikemminkin kuin kaupallisena.

Tuoksut ovat eau de parfum -vahvuisia ja niitä myydään 50 millilitran suihkepullossa, ja useat niistä jakavat toistuvia materiaaleja: tupakka, suitsuke, nahka, immortelle, iiris ja sistusladanum toistuvat mallistossa. Kaksi lanseeraustuoksua, Cuir Velours ja Bois d'Ascèse, olivat molemmat Julien Rasquinet'n käsialaa vuodelta 2012. Bois d'Ascèse, savuinen tupakan ja viskin sommitelma somalialaisella suitsukkeella ja cade-puulla, syntyi kunnianosoituksena eräälle puiselle kappelille Uudessa Etelä-Walesissa ja perustajan isälle; yritys kehystää sen taiteellisilla viittauksilla, kuten australialaisella taidemaalarilla Sidney Nolanilla ja japanilaisella Kōdō-perinteellä, suitsukkeen "kuuntelulla". Cuir Velours yhdistää tupakkaisen tunnelman rommiin, suitsukkeeseen ja immortelleen, ja sen kuvataan verhoavan ihon "kuin pehmeä samettinen mokkanahka".

Myöhemmät lisäykset laajensivat mallistoa. Or du Sérail, Bertrand Duchaufourin gourmand-tupakkatuoksu, ilmestyi vuonna 2014, ja sen innoittajana oli osittain ranskalaisen taiteilijan Eugène Delacroix'n maalaus. Iris Cendré, Rasquinet'n iiris- ja suitsuketuoksu, seurasi vuonna 2015 ja Nuit de Bakélite, Isabelle Doyenin vihreä tuberoosin ja galbanumin sommitelma, vuonna 2017. Useimmat esitellään sukupuolineutraaleina, ja niille annetaan tietoisen epäsovinnaisia luonnekuvauksia: Bois d'Ascèse on "radikaali, mystinen, kannanotto" ja Iris Cendré "iridisoiva, maanläheinen, epäsovinnainen". Talo tekee myös tuoksukynttilöitä, muun muassa vuoden 2019 yhteistyön Hôtel de Crillonin kanssa, jonka sävelsi parfymööri Karine Chevallier [4].

Nuit de Bakélite on talon palkituin julkaisu. Vuonna 2018 se voitti parhaan niche- ja riippumattoman merkin tuoksun palkinnon Ranskan FIFI-gaalassa (Experts Award), Art and Olfaction -palkinnon sekä "Prix de l'émotion" -palkinnon Olfactorama Paris -tapahtumassa [10]. Nez la Revue valitsi sen myöhemmin yhdeksi "111 hajuvedestä, jotka on haistettava ennen kuolemaa", ja Au Parfum nimesi sen vuosikymmenen kymmenen parhaan niche-hajuveden joukkoon. Iris Cendré oli ehdolla Ranskan FIFI-gaalan Experts Award -palkintoon vuonna 2016.

Perustajan asustetyö on saanut oman huomionsa. Vuonna 2012 Goodsir valmisti käsin 42 huopahattua ja kaksi nahkahattua Kanye Westin Pariisin catwalk-näytökseen [4]. Trendiennustaja Lidewij Edelkoort valitsi yhden suunnittelijalaukun "Fetishism in Fashion" -näyttelyyn Arnhemin muotibiennaaliin vuonna 2013. Merkki on ollut esillä muun muassa Vogue US:ssä, Vogue Australiassa, Forbesissa ja Monocle Hommessa, viimeksi mainitussa kansijuttuna.

Muotikumppanuuksiensa ohella talo on pitänyt yllä jatkuvaa taiteellisten yhteistöiden ohjelmaa, jota se kuvaa "tavaksi jakaa luovia maailmoja" [4]. Elokuvantekijä Ian Mackenzie teki lyhytelokuvan "Musca" vuonna 2015, kuvataiteilija Jean-Philippe Roubaud loi teokset "Musca Depicta" (2014) ja Iris Cendréhen liittyvän teoksen (2015), ja tekstiilisuunnittelija Tzuri Gueta toteutti "The Bones collar" -teoksen (2016) sekä "Insomnia"-installaation (2017). Talo on tehnyt yhteistyötä myös asusteissa, muun muassa "The Képi" -hatun pariisilaisen Les Bains -paikan kanssa vuonna 2018.

Talo on toiminnassa. Sen koko tuoksumallisto on edelleen ostettavissa yrityksen omasta verkkokaupasta, joka toimittaa EU:n sisällä, sekä kansainvälisiltä jälleenmyyjiltä. Toimituksellista huomiota on riittänyt viime vuosinakin, muun muassa ÇaFleureBonin vuonna 2024 julkaisema arvio tuoksusta Bois d'Ascèse [13].